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　　“本次時裝秀，不僅有他所擅長的晚裝，還包含一些更為都市化風格的單品，比如像激光切割A字裙與短夾克的搭配�！北蛔u為是“時尚圣經(jīng)”的《女裝日刊》在它的網(wǎng)站這樣報道一位設計師。你以為是在形容Marc　Jacobs或者Pheobe　Philo嗎？錯了。這是在說第一個登陸米蘭時裝周的中國設計師：王培沂。

　　那么，他的作品應該在國內(nèi)掀起熱潮了吧？王培沂把他的設計作品完全一樣地搬到了剛剛落幕的中國國際時裝周。但是卻并未引起熱烈反響——可能是因為奔馳的贊助，讓他的作品與新車發(fā)布、意大利某品牌一起走秀混在了一起，這讓整個秀場看起來像一個大雜燴——相反，中國國際時裝周上，反響最熱烈的是老牌男裝七匹狼的發(fā)布秀，因為星光熠熠所以人頭攢動。

　　也許，這是以王培沂為代表的諸多中國獨立設計師的普遍問題。一邊是世界時尚之都的掌聲陣陣，一邊是國內(nèi)難以撬開的市場大門。王培沂的設計，盡管在歐洲吸引了相當多的眼球，在國內(nèi)卻沒有多少人知道。

　　今年2月，他出現(xiàn)在兩年一度的米蘭時裝周，成為中國大陸第一名在米蘭舉辦時裝秀的設計師。他的服裝靈感來源于北極光，獲得了巨大成功。Vogue意大利版本則在自己的網(wǎng)站上發(fā)布了一組關于他的時裝店的照片。

　　好了，回到國內(nèi)，王培沂的中國同胞們，卻很難買到他的時裝。盡管他的品牌2004年就在北京成立工作室，在歐洲首秀又獲得好評，王培沂在中國還沒有一家精品店——當然，這和他為明星們做高級定制這個種類有關。

　　在中國面臨類似處境的，除了他，還有王玉濤、高楊、謝峰等其他獨立設計師。而如日中天的Uma　Wang，Xander　Zou，以及Masha　Ma等海歸派，也遇到了相同的問題——他們的作品口碑反響特別好，但是反饋到大眾和市場身上，則略失去了一些風采。

　　獨立設計師們最重要的就是資金問題。他們自己創(chuàng)辦工作室，自己雇傭骨干成員，自掏腰包進行設計。產(chǎn)品的銷售，也主要依靠客戶和朋友之間的口耳相傳——這就能解釋他們其中很多需要和明星打好關系。

　　王培沂曾經(jīng)在一次采訪中就表示他總是缺乏資金。他說他其實非常想集中精力專攻設計，但既然是獨立設計師，他就不得不要在其他方面分心，例如，如何管理人員，怎么去運營工作室，等等。

　　王玉濤盡管成功登陸2012年柏林時裝周，也處在同樣的困境之中�！蔼毩⒃O計師沒有足夠的財政支持，”他說，“也缺乏運營時裝周的經(jīng)驗。”

　　而另外的一個問題是，獨立時尚設計師和普通消費者之間，也存在著鴻溝。他們也許可以用新鮮富有創(chuàng)意的作品引來海外評論家的喝彩，卻也會被國內(nèi)的潛在客戶認為高不可攀。

　　給明星設計衣服是一把雙刃劍。打開了名氣，卻離普通市場更遙遠。王培沂和王玉濤都曾為中國一線女演員定制服裝，例如鞏俐、章子怡、范冰冰、李冰冰，可很多人覺得太過昂貴。王培沂還被中國時尚圈稱為“中國紅毯第一人”，意思是走上中國紅毯的女明星都要穿他的設計。

但是，仔細想一下，大多數(shù)人并不會花幾千塊錢購買一名年輕設計師的作品。與此相比，中國的消費者們更寧愿把錢花在已經(jīng)有名氣的老品牌上。

　　另外，很多中國的設計師不喜歡甚至說不愿意自己去貼近市場，去給自己宣傳，他們覺得首先要把自己的東西做好，然后再宣傳，這本身就是一個誤區(qū)，著名時尚博主，觀潮網(wǎng)的記者月之海認為這也是一個特別致命的弱點。

　　好在，他們的努力仍然是有回報的。

　　Uma　Wang　在采訪中表示，眼下的中國有很好的土壤，有龐大的成長中的時裝消費群體、滿腔熱情的民間贊助機構和國人泛時尚化的新生活方式，這些都為設計師提供了很好的生長環(huán)境。

　　她在2003年就創(chuàng)立了自己的品牌。今天，她的品牌不但在很多買手店里出現(xiàn)，更在上海開了實體店——這是非常重要的一步，即讓大眾接受并且認可。要找到類似設計師品牌店這樣的平臺，是這個土壤當中非常重要的養(yǎng)分。

　　而年輕的獨立設計師們也正在開始努力搜尋品牌的贊助。王玉濤和王培沂都得到了奔馳的贊助，更好的例子是張弛，每次他的發(fā)布會都有很多品牌的加盟——從某種意義上說，這會失去時裝的一部分純粹性，但是至少緩解了他們資金上的燃眉之急。