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　　近日，《Vogue》美國版主編、“時(shí)尚女魔頭”Anna Wintour到訪北京，這也是繼2010年之后，“女魔頭”第二次的北京之行。

　　雖然Anna Wintour此行的主要目的是為紐約大都會藝術(shù)博物館舉辦的“2015年服飾學(xué)會大展”站臺，但在活動期間，Anna Wintour抽空拜訪了幾位當(dāng)前最炙手可熱的中國設(shè)計(jì)師。

　　在看過郭培、Lawrence Xu、Masha Ma、馬可、Uma Wang等幾位本土服裝設(shè)計(jì)師的作品后，滿心歡喜的等著求贊的中國設(shè)計(jì)師被冰山女王狠狠地潑了一盆冷水：我并沒有看到中國設(shè)計(jì)師有什么成長！

　　Anna Wintour拜會的這幾位設(shè)計(jì)師的確是本土設(shè)計(jì)圈里當(dāng)紅炸子雞，雖然“肉質(zhì)”早已不算鮮嫩，但貴在能以資深撐場。

　　但這幾位本土設(shè)計(jì)大咖，真的能代表中國設(shè)計(jì)的水準(zhǔn)嗎？對此，筆者不以為然。

　　郭培、Lawrence Xu等幾位設(shè)計(jì)圈里的“老臘肉”的確在本土?xí)r裝圈里有著崇高的地位，但成熟的設(shè)計(jì)師品牌在收獲市場贊譽(yù)和取得商業(yè)成功之時(shí)，也不可避免地出現(xiàn)軟肋：即創(chuàng)新動力不足。而這一點(diǎn)，恰恰是國際設(shè)計(jì)圈衡量一個(gè)設(shè)計(jì)師品牌優(yōu)秀與否的重要標(biāo)準(zhǔn)。

　　雖然中國設(shè)計(jì)圈這幾年一直在大力宣揚(yáng)原創(chuàng)設(shè)計(jì)的重要性，但遺憾的是，本土原創(chuàng)設(shè)計(jì)一直沒有大的起色和突破。偶爾在一堆爛大街的設(shè)計(jì)里看到一兩件個(gè)性的作品，還經(jīng)常身陷抄襲門。是本土設(shè)計(jì)天生缺乏創(chuàng)新基因還是本土設(shè)計(jì)創(chuàng)新氛圍不足？

　　從國際設(shè)計(jì)圈的時(shí)尚規(guī)則來看，每年的創(chuàng)新設(shè)計(jì)多由高定品牌來驅(qū)動。雖然每一季高定品牌的秀場作品都讓筆者看得云里霧里，不知這是誰能hold住的嫁衣？但為高冷而生本就是高定品牌的存在準(zhǔn)則，它們從來就不是大眾審美的迎合者，而是時(shí)尚潮流的規(guī)則制定人。

　　在你還為VERSACE的露臀裝尋找合適穿著場合而頭疼不已時(shí)，其某些創(chuàng)新點(diǎn)可能已經(jīng)被某些高街品牌所借鑒，變身為下一季產(chǎn)品中的印花或者拼接設(shè)計(jì)。而John Galliano每一季所發(fā)布的帶有鮮明復(fù)古情懷的像歌劇戲服的作品，從來不是為普羅大眾們的變裝PARTY所準(zhǔn)備的，它秀服里的花邊設(shè)計(jì)、復(fù)古印花面料、精美刺繡等設(shè)計(jì)，你可能會在3個(gè)月后，ZARA、TOPSHOP及H&M的當(dāng)季新款中找到它們的影子。

　　我們?nèi)鄙俚木褪悄鼙簧虡I(yè)化品牌所借鑒和轉(zhuǎn)化的原創(chuàng)設(shè)計(jì)。當(dāng)然，現(xiàn)階段，要求中國設(shè)計(jì)圈出現(xiàn)國際時(shí)尚的潮流鼻祖絕對是強(qiáng)人所難，但在被商業(yè)化嚴(yán)重腐蝕的本土設(shè)計(jì)圈中，我們的原創(chuàng)設(shè)計(jì)至少不能被高街品牌帶著跑。

　　很多設(shè)計(jì)師品牌都習(xí)慣用資金困難作為品牌商業(yè)化設(shè)計(jì)的擋箭牌，但資金問題是全球設(shè)計(jì)師品牌共同面對的問題。在這樣的發(fā)展背景下，紐約還是出現(xiàn)了亞歷山大·王、JASON WU這樣的新生代設(shè)計(jì)力量，日本也有川久保玲、三宅一生等設(shè)計(jì)品牌。而中國要出現(xiàn)能代表本土設(shè)計(jì)水準(zhǔn)的創(chuàng)意作品，就不能拿生存作為品牌商業(yè)化的借口，要拿出不成功便成仁的決心和勇氣。