在全球時尚圈節(jié)儉風(fēng)潮抬頭的今日，零售商給設(shè)計師提供定價標(biāo)準(zhǔn)是一個重大改變：按零售商認(rèn)為消費者愿意花多少錢購買去定價，替代原來遠(yuǎn)高于成本價的“設(shè)計師定價”——更寬廣的價格區(qū)間無疑誘惑了想要勒緊褲腰帶的時尚愛好者再次投入設(shè)計師的懷抱。
繼上個月在巴黎和米蘭的時裝周之后，百貨公司將設(shè)計師們領(lǐng)向了更低的價格要求，因為這個秋冬的預(yù)算買貨被砍去了30%之多。
美國設(shè)計師們看起來比他們的歐洲同行更樂意降價，可能是因為美國金融海嘯在過去的七個月里毫無走出困境的跡象。美國Neiman Marcus高端百貨商店的CEO兼總裁 Burt Tansky毫不掩飾對奢侈品商店給出更平易近人價格商品的需求，Saks Fifth Avenue和Nordstrom這兩家精品百貨公司也同樣如此。
“現(xiàn)在是時候重新定義時裝設(shè)計師的生意了，如果不做出改變，設(shè)計師們將無法在這個產(chǎn)業(yè)中繼續(xù)生存�！� Saks Fifth Avenue精品百貨店的營銷總監(jiān)Ron Frasch說，“這個世界不再需要設(shè)計師定價的產(chǎn)品�！彼诹裣馰era Wang這樣的設(shè)計師們清晰劃分旗下服裝的價格梯段，增加中間價格產(chǎn)品的比例。
當(dāng)然，諸如Chanel、Prada 和Versace這些級別的品牌并不搭理這一切，將繼續(xù)保持它們一貫的定價水平。站在圣壇頂端的它們，匯率的不穩(wěn)定也許是它們唯一擔(dān)心的影響價格的因素。
“商業(yè)化”勢在必行
在高端時尚領(lǐng)域，“商業(yè)化”是一個貶義詞。設(shè)計師們通過獲取獎項及評論家的贊揚而建立聲譽(yù)，他們的設(shè)計作品昂貴但通常銷量很小。在今年零售狀況接近歷年最低點的壓力下， 設(shè)計師們才開始認(rèn)真考慮零售商們的需求。
要不是零售商決定提供更低價的設(shè)計師產(chǎn)品，Vera Wang、Oscar de la Renta、Alberta Ferretti、Moschino、J.Mendel，Zac Posen這些設(shè)計師品牌，也不會同意提供更廣價格空間的設(shè)計。但并不意味著他們打算放棄他們最高價的那些設(shè)計，比起和質(zhì)量妥協(xié)，他們情愿靠和供應(yīng)商以物換物或者使用新的供應(yīng)商來降低成本。
Oscar de la Renta的CEO Alex Bolen對公司最近的降價作出解釋：“我們已經(jīng)給予一些市場想要的，那么市場才可以同時也回饋一些我們需要的銷售額�！� 這個備受社交界推崇的品牌已經(jīng)就一些產(chǎn)品放低了價格，特別是根據(jù)零售商要求的鞋子，比如曾經(jīng)900美元的鞋子現(xiàn)在的價格是795美元�！俺鲇谏獾目紤]，除了昂貴的晚禮服以外，日常的女士襯衫也需要一起賣。當(dāng)然無論是500美元、5000美元還是2500美元，我們都要保證提供優(yōu)良的價值�！�
紐約設(shè)計師Vera Wang因其19年前設(shè)計的婚紗一舉成名，隨后其業(yè)務(wù)擴(kuò)展到2個服裝系列。Vera Wang公司在零售領(lǐng)域砸下了3億美元，其高價的成衣系列引發(fā)了設(shè)計師定價與實際銷售的斷裂。這是近年來她第一次感覺到價格的壓力，Vera Wang自己也在進(jìn)行預(yù)算上的縮減：她退出紐約時裝周的常規(guī)秀，換在紐約SoHo的高級服裝店內(nèi)舉辦小型發(fā)布會，只有100個嘉賓參加，花費約15萬美元。
Vera Wang
“不會再有人做2500美元一條的裙子了，” Vera Wang說，“現(xiàn)在的1000美元能當(dāng)4000美元花�！苯衲�，她的薰衣草系列平均價格從375美元降到290美元，針織衫的平均價格從435美元降到了現(xiàn)在的250美元。而一度價格高達(dá)2600美元的設(shè)計師系列，今年的價格不會超過1995美元。在零售商的建議下，Vera Wang對其高端系列還做出了其他的積極的調(diào)整：在2月中結(jié)束的紐約時裝周上，她發(fā)布的新款服裝更加貼身，并在一貫的黑色調(diào)中加入了更多色彩。“我正在努力迎合人們的需要，”Vera Wang說，“這些衣服的零售價在190美元左右，買手們會很樂意看到它們。”
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